Table des Profondeur de Champ

Posted on 14.02.10 in the category Technique Photo

Voici un outil sous Excel (format Excel 2007 ou supérieur) qui vous aidera à connaître la profondeur de champ de vos clichés en fonction de votre appareil photo et des paramètres de prise de vue d'une scène.

Vous pouvez aussi imprimer un tableau des profondeur de champ en fonction du modèle de votre appareil photo (choisissez le format dans les paramètres de prise de vue). Une feuille donnant les valeurs de Distance Hyperfocale fonctionne également selon le même principe.

Télécharger le Tableau des Profondeurs de Champ et Hyperfocale (Excel 2007)

Télécharger le Tableau des Profondeurs de Champ et Hyperfocale (Excel 2000-2003)

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Sigles en photo

Posted on 03.08.07 in the category Technique Photo

Voici une liste des acronymes les plus utilisés en photo, que ce soient des sigles officiels ou des raccourcis utilisés par les photoraphes.

A (Mode A)

Voir Av (Mode Av).

Av

Mode de prise de vue Canon donnant priorité à l'ouverture (Aperture). A ouverture fixée par le photographe, le boitier fait varier le temps de prise de vue pour obtenir une bonne exposition. Le mode correspondant chez Nikon est A.

AF

Contraction de Autofocus, système de mise au point automatique effectuée par l'appareil.

APN

Appareil photo numérique.

ASA

American Standard Association. Ancienne norme de mesure de la sensibilité d'un capteur ou d'une pellicule. Voir ISO

CCD

Charged Coupled Device. Dispositif à transfert de charge. Un CCD est une cellule photo activée par à une charge électrique.

CMOS

Les capteurs CMOS sont plus récents que les capteur CCD et consomment moins. Ils peuvent intégrer des circuits de traitement de l'image.

DOF

Depth of field. Voir PDC.

DSLR

Digital Single Lens Reflex. Réflex numérique à un seul objectif, par opposition aux appareils à visée télémétrique.

EOS

Electro-optical system. Nom des appareils photos Reflex de Canon. Egalement le nom de la déesse de l'aurore dans la mythologie grecque.

IL

Indice de lumination. Combinaison du temps d'exposition et du diaphragme qui détermine la quantité de lumière atteignant la pellicule ou le capteur.

ISO

International Standard Organisation. Unité de mesure internationale de la sensibilité d'une pellicule argentique ou d'un capteur numérique. Plus la valeur ISO est élevée, plus le capteur est sensible.

MAP

Mise au point.

MF

Contraction de Manual focus, pour mise au point manuelle.

PDC

Profondeur de champ.

S (Mode S)

Voir Tv (Mode Tv).

TTL

Through the lens. Technologie de mesure d'exposition qui se fait à travers la lentille, en tenant compte des accessoires éventuellement utilisés (filtres...).

Tv

Mode de prise de vue Canon donnant priorité au temps de prise de vue (Time). A vitesse fixée par le photographe, le boitier fait varier l'ouverture pour obtenir une bonne exposition. Le mode correspondant chez Nikon est S (Speed).

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Technique : la lumière

Posted on 02.08.07 in the category Technique Photo

Ce second billet sur la technique photo va donner quelques astuces pour bien prendre en compte la lumière et l'éclairage lors de la prise de vue. Encore une fois, ce billet s'adresse principalement aux photographes débutants.

La photo en extérieur

La lumière "blanche" solaire est composée de toutes les radiations lumineuses du spectre du visible, du rouge au violet. Elle n'est jamais constante. Elle subit des variations de sa composition suivant :

• L'état de l'atmosphère. les brumes et poussières laissent passer plus de radiations rouges et jaunes que de radiations bleues. Par contre dans une atmosphère très pure (haute montagne, mer), c'est l'inverse qui se produit et les radiations bleues abondent par rapport aux radiations rouges.
• La saison, l'heure et le lieu. lorsque le soleil est bas à l'horizon, les rayons traversent une plus grande épaisseur des couches denses de l'atmosphère ce qui augmente l'absorption du bleu et provoque donc une plus forte proportion de rouge dans la lumière incidente.

Pour la photo en extérieur, le moment dans la journée où l'on fera une photo est donc très important :

• Entre 10h et 16h. C'est là que le soleil est au plus haut dans le ciel, l'éclairage très dur et les ombres portées au sol minimales. Les photos risquent de manquer de nuances et de relief. Ceci est encore plus vrai autour du 21 juin, où le soleil est au plus haut lorsqu'il est au zénith.
• Avant 10h et après 16h. La quantité de lumière apportée par le soleil diminue et les ombres s'allongent sur le sol. Cela permet des photos plus nuancées avec plus de reliefs et des couleurs plus éclatantes. Il y a aussi souvent moins de vapeur d'eau dans le ciel le matin ce qui renforce les couleurs du ciel.

Conclusion : prendre des photos avant 10h et après 16h autant que possible, et sinon utiliser des filtres UV ou polarisant pour atténuer les réflexions et renforcer la profondeur des couleurs.

La photo en intérieur

La composition d'une source de lumière peut être caracterisée avec précision au moyen de la température de couleur. La température de couleur est un nombre exprimé en Kelvins (K) qui se situe entre 2 000 K et 20 000 K. La lumière naturelle, au zenith, est de l'ordre de 5 000 K.

Si cette température diminue, les images auront une dominante jaune/orangée (cas d'utilisation de lumière artificielle). A l'inverse, si la température augmente, les images sont plus bleues.

Il existe des films argentiques spécialement conçus pour les prises de vues en éclairage artificiel, calibrés pour 3 200 K. Un autre moyen de corriger l'aspect jaune d'une photo numérique en intérieur est d'utiliser un filtre bleu.

La mesure de la lumière

La mesure TTL (Through The Lens) qui équipe tous les appareils photo modernes, mesure la quantité de lumière à travers l'objectif, et prend en compte tous les accessoires ajoutés comme les bagues d'allongement et filtres (UV, polarisants, colorés).

Pour ce faire, la cellule va analyser la zone de prise de vue et moyenner l'ensemble des zones d'éclairage afin de la rapprocher d'un gris de référence, le Gris 18% :

Cette mesure d'exposition peut nécessiter une correction pour obtenir l'effet voulu sur la photo :

Avec un ciel couvert ou du mauvais temps, il peut être nécessaire d'augmenter l'exposition en corrigeant de +1/2IL à +1IL.

Pour une photo prise en contre-jour, par exemple une personne cachant le soleil, il faudra corriger l'exposition en la diminuant de -1/2IL ou -1IL pour augmenter l'effet "obmre chinoise" du sujet cachant le soleil.

En montagne, les forts contrastes des paysages totalement enneigés peuvent tromper la mesure TTL, saturée de lumière blanche. Ceci peut entraîner une sous-exposition de la photo et rendre un paysage enneigé terne. Pour annuler ce phénomène, il suffit alors de corrigeant l'exposition de + 1/2 IL ou 1IL.

En cas de fort contraste sur la scène, utiliser la correction d'exposition pour augmenter ou diminuer la quantité de lumière reçue

Illustration de la correction d'exposition sur un écran de Canon EOS 400 D :

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Technique : la netteté

Posted on 17.07.07 in the category Technique Photo

Voici le premier billet sur la technique photo qui va essayer de donner quelques conseils sur un sujet précis en photo. Ces billets s'adresseront plutôt aux photographes débutants qu'aux professionnels aguerris qui le trouveront probablement léger.

La photo est une question de compromis. On ne peut pas avoir une photo la plus nette possible et la plus lumineuse possible, on ne peut pas avoir le zoom le plus grand possible sans avoir plus de bruit numérique, etc. C'est un peu choisir entre des dents en bois et des jambes en mousse (Pierre Palmade). La formule de calcul de l'exposition (APEX) ci-dessous illustre bien ce compromis :

Ev = Av + Tv

Avec :

• Av = 2*log2(ouverture)
• Tv = -log2(temps d'exposition)

A exposition constante (Ev), cela signifie qu'une diminution du temps d'exposition (vitesse plus grande) nécessite une augmentation de l'ouverture (X qui diminue dans f/X et donc diminution de la profondeur de champ).

Il faut savoir quel est le paramètre le plus important pour notre photo.

Considérons donc que la netteté est ce paramètre primordial. Selon le mode que l'on a choisi, il faut penser aux réglages différemment pour assurer la netteté du sujet (ou pour maîtriser un flou volontaire). Voici donc quelques conseils pour maîtriser la netteté selon les modes « Priorité vitesse » (Tv) et « Priorité Ouverture » (Av)

Priorité Vitesse (Tv)

On se fixe un temps d'exposition et on laisse le boîtier décider de la meilleure ouverture pour avoir une exposition correcte. On est dans le cas des photos sportives par exemple.

Fixer la vitesse permet souvent d'éviter les flous de bougé du à un mouvement malencontreux du photographe au moment de la prise de vue. A mouvement constant, ce flou sera d'autant plus important que la longueur focale (le zoom) sera grand. Du coup, il existe une règle empirique simple qui permet de s'assurer que, à longueur focale donnée, la vitesse sera suffisante pour que le flou de bougé soit négligeable :

1/focale ≤ Temps d'exposition (s)

Par exemple cela signifie qu'à 300 mm, il faudra avoir un temps d'exposition inférieur à 1/300ème de seconde, soit en général 1/320ème. On choisira donc ce réglage pour des photos type safari. Par contre, cette formule ne fonctionne pas si l'on a affaire à des sujets en mouvement. Pour des avions de chasse, il faudra probablement diminuer encore le temps d'exposition.

Priorité Ouverture (Av)

Dans ce mode, on veut maîtriser la zone de netteté de la photo, c'est-à-dire la profondeur de champ (PDC). En fonction des réglages, il y aura sur la photo 2 distances extremales entre lesquelles la photo sera nette. Cet intervalle dépend de plusieurs paramètres dont :

• La distance du sujet et la mise au point.
• La longueur focale (zoom).
• L'ouverture.
• Les caractéristiques du boitier.

Une fois la distance avec le sujet fixée, on va donc jouer sur l'ouverture pour faire varier la profondeur de champ :

Plus l'ouverture est faible, plus la profondeur de champ est grande.

Voici par exemple comment varie la PDC en fonction de l'ouverture sur un boitier Canon EOS 300D / 350D / 400D réglé à 55mm :

Gagner en netteté

Pour gagner en netteté, nous avons donc vu qu'il faut selon les cas diminuer la durée d'exposition (flou bougé) ou fermer le diaphragme (flou de mise au point). Mais dans ces deux cas on diminue la quantité de lumière de la photo si bien qu'il peut être nécessaire de compenser :

• Augmenter la sensibilité, c'est-à-dire monter en ISO permet d'améliorer l'exposition de la photo lorsque la quantité de lumière diminue. Cependant, en fonction de la qualité du capteur CCD, on verra apparaître du bruit numérique à partir de 800 ISO, que l'on devra corriger en post-traitement.

• Sous-exposer permet de forcer le boitier à ne pas augmenter le temps d'exposition ou l'ouverture (en fonction du mode choisi) et entraine donc une diminution de l'exposition et un photo plus sombre. Là encore il faudra la corriger en post-traitement.

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De l'intérêt des filtres

Posted on 19.04.07 in the category Technique Photo

Utilisez-vous des filtres avec votre appareil photo (Reflex) ? Je vous le conseille, ne serait-ce que pour protéger votre objectif des coups et rayures (un filtre cassé coûte moins cher à remplacer qu'un caillou). Voici un petit tour d'horizon sur les filtres photo à utiliser avec un Reflex.

Les filtres généraux

Par opposition aux filtres de couleur, ces types de filtres n'ont pas un effet artistique sur les prises de vue. Ils permettent tout d'abord de protéger l'objectif, comme je l'indiquais plus haut, et améliorent la netteté de l'image :

• Filtre UV. C'est LE filtre à utiliser pour protéger son objectif. Il est incolore et bloque les radiations UV (hautes fréquences ou ondes courtes). En extérieur, il permet d'améliorer la netteté des photos en diminuant les effets du voile atmosphérique.
• Filtre skylight. Ce filtre réduit sensiblement les dominantes bleues et protège la peau de reflets colorés des objets environnants. En absorbant les bleux, il permet de réchauffer légèrement les tons (le pic d'absorption est atteint pour le vert).
• Filtre polarisant. Le filtre polarisant permet de couper les reflets du ciel et de l'eau pour rendre des couleurs plus profondes. Il améliore le contraste en intensifiant le bleu du ciel dans un axe de 90° par rapport au soleil (le filtre est réglable par rotation d'une bague).

Les filtres colorés

Les filtres colorés (rouge, bleu, jaune, etc) et filtres de type sepia permettent de jouer principalement sur les couleurs restituées de la photo. La page suivante donne des détails sur les principaux intérêts de ces types de filtres.

Le plus intéressant dans cette catégorie est peut-être le filtre gris. Il permet de réduire l'intensité de la lumière sans pour autant influencer la profondeur de champ, contrairement à l'ouverture. Deux possibilités d'utilisations par exemple :

1. Diminuer la profondeur de champ en permettant de grandes ouvertures malgré une forte intensité lumineuse.
2. Diminuer la quantité de lumière afin d'augmenter les temps d'exposition, de façon à réaliser des poses longues en pleine journée (effet cascade par exemple).

Les filtres infrarouges

Ces filtres ne laissent passer que le rayonnement infrarouge. Les effets que l'on obtient avec sont très artistiques puisqu'ils ne rendent pas la lumière naturelle et les couleurs visibles.

Voir l'article consacré à ce sujet

Comment se procurer un filtre ?

Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe 2 principaux mécanismes de montages de filtres. La méthode "Cokin" qui consiste à placer un porte-filtre sur l'objectif n'est pas très pratique. L'autre méthode est plus simple car permet de visser le filtre sur l'objetif (ex: filtres Hoya).

Avant de vous rendre chez le marchand, notez le diamètre du filtre qu'il vous faut. En fonction de l'objectif, cela peut varier. Il suffit de regarder au verso du couvercle du filtre pour trouver ce diamètre (ex: 58 mm).

Ensuite, deux solutions : aller dans un magasin "traditionnel", au risque d'un contact humain avec un vendeur qui pourra vous orienter, ou commander par correspondance sur Internet. Quelques adresses (non sponsorisées ;) ) :

• Pixmania
• Fnac.com
• Amazon.fr

Vous pouvez aussi tenter des sites moins populaires ou sur eBay en vous renseignant sur les forums sur le sérieux des vendeurs. Vous pourrez probablement trouver des prix plus intéressants.

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2 tutoriel flash sur la photo

Posted on 26.03.07 in the category Technique Photo

Des étudiants de l'UTC compiègne proposent des tutoriels interactifs en flash pour apprendre quelques principes de base de photo.

Ces deux tutoriels vous proposent des situations de photo dans lesquelles un principe de base vous est d'abord expliqué : la régle des tiers dans le cadrage d'une photo, la relation entre l'ouverture et la profondeur de champ, etc. Ensuite, une question vous est posée du type : "Faites une photo avec la plus grande profondeur de champ possible". En fonction des réglages que vous aurez choisi pour faire le cliché, vous aurez une appréciation. Au final, un score global vous est donné.

Si le niveau de difficulté des questions n'est pas transcendant, il permet de comprendre les principes de bases de la photo sur les aspects de la composition et de la technique. De plus, l'ergonomie et l'aspect ludique sont vraiment intéressants.

Les 2 tutoriels en question :
Cadrez-moi : tutoriel sur les règles de cadrage d'une photo
Déclenchez-moi : tutoriel sur les réglages de l'appareil

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Filtre Infrarouge

Posted on 14.02.07 in the category Technique Photo

L'utilisation d'un filtre infrarouge permet d'obtenir des effets photographiques surprenants et stylisés. Sur sa galerie photo, Joseph Levy nous propose un traitement en postproduction pour faire ressortir les effets du filtre.

Comme son nom l'indique, un filtre infrarouge ne laisse passer que les rayons dont la longueur d'onde se trouve dans le domaine infrarouge (environ < 800 nm, voir le diagramme en filtre passe-haut proposé ici).

Les photos prises avec un tel filtre feront ressortir une lumière qui n'est pas perceptible par l'oeil humain. Les prises de vues sont plutôt monochromes et font ressortir les rayonnements infrarouges de la scène. A coup de niveaux automatiques et de réglages de Teinte/Luminosité/Saturation, Joseph Levy transforme ce type de clichés en belles photos aux couleurs surprenantes.

Le tutorial de Joseph Levy

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Régler la profondeur de champ

Posted on 20.01.07 in the category Technique Photo

La profondeur de champ caractérise l'intervalle de distance d'une prise de vue dans laquelle les éléments sont nets. Un outil sur le web vous permet de calculer la profondeur de champ pour votre matériel photo en fonction du réglage.

En effet, la profondeur de champ (PDC en français, DOF en anglais pour Depth of Field) dépend de multiples paramètres :

• Caractéristiques inhérente au boitier
• Réglages de l'optique (distance focale)
• Ouverture du diaphragme
• Distance de mise au point

Il est intéressant de connaître quelques réglages clés (par exemple en macro) pour avoir une idée de la profondeur de champ et s'assurer que le sujet que l'on prend ne sera pas partiellement flou.

Le site DOFMaster propose une page JavaScript qui permet de calculer la profondeur de champ en fonction de tous ces paramètres.

Une bonne occasion de se faire une fiche à emporter avec soi...

Et-vous, essayez-vous d'avoir une idée de la PDC avant de faire une photo ?

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